يقول بعضٌ: إن التاريخ بدأ بالكتابة، غير أننا نقول: إن التاريخ بدأ باللباس. في البداية، كانت هناك ملابس مصنوعة من الجلود سلخها البشر الأوائل من الحيوانات وعالجوها، ثم صمموها لتناسب جسم الإنسان. ولا تزال هذه التقنية تستخدم في القطب الشمالي. بعد ذلك جاءت المنسوجات. كان النساجون الأوائل ينسجون المنسوجات على شكل جلود الحيوانات، أو يرفعون زغب النسيج محاكاة لمظهر الفراء، مما يجعل القماش أكثر دفئًا وراحة.

جرى تدوين التحول من الملابس الجلدية إلى المنسوجات في أدبنا المبكر، كما هي الحال في ملحمة جلجامش البابلية؛ إذ تحول إنكيدو، وهو رجل متوحش يعيش في سهول بلاد ما بين النهرين، إلى كائن متحضر بسبب الكاهنة شمحات من خلال الجنس والطعام والملابس. تبدأ اليهودية والمسيحية والإسلام رواياتها عن أصولها بمشهد خلع الملابس. آدم وحواء كانا عاريين، يأكلان من الشجرة المحرمة، وعليهما أن يهجرا جنة عدن. وأقدم بصمات للنسيج في الطين عمرها نحو 30.000 عام، وهي أقدم بكثير من الزراعة أو الفخار أو المعادن.

البداية من الصين

في القرن الحادي والعشرين، عادت «طرق الحرير» إلى الظهور اسمًا جامعًا لمشروع بنية تحتية، مسيس للغاية في جميع أنحاء آسيا. يأتي اسم طرق الحرير من أصل وانتشار تربية دودة القز، وهي تعمل على صنع ألياف الحرير، التي لعبت فيها النساء الصينيات دورًا خاصًّا. يعزى اكتشاف ألياف الحرير إلى الإمبراطورة لينغ شيه، المعروفة باسم لي تشو. تقول الأسطورة: إن شرنقة الحرير سقطت في فنجانها وبدأت في التحلل في ماء الشاي الساخن، بينما كانت جالسة تحت شجرة التوت.

في اللغة الصينية الحديثة، يعاد بناء كلمة «حرير»، بشكل شائع على أنها من الصينية الوسطى. استغرق الأمر ما يقرب من ألف عام لكلمة «حرير» للسفر من الصين إلى شمال أوربا عبر آسيا الوسطى وإيران. وفي آسيا القديمة، كان الحرير ثمينًا ومرغوبًا حتى من جانب الأقوياء. يقال: إنه في العام الأول قبل الميلاد، دفعت الصين للغزاة من الشمال 30.000 لفة من الحرير و7680 كجم من خيط الحرير و370 قطعة من الملابس. فمن بين الأصناف الأقل قوة، تمتلك المنسوجات قيمة أكبر.

اعتقد العالم اليوناني والروماني الكلاسيكي أن الهند هي مركز المنسوجات والملابس الرائعة، ويخبرنا مرسوم دقلديانوس للأسعار القصوى لعام 301م أن رطلًا رومانيًّا واحدًا من الحرير الخام يكلف ما يساوي أجر حداد لتسع سنوات. وفي روما، أصبح الحرير رمزًا للإسراف والتفسخ، ورآه بعضٌ فاسدًا ومعاديًا للرومان. كما قيل: إن كليوباترا كانت ترتدي ملابس غير لائقة تمامًا من أصل صيني، تكشف عن ثدييها وعن غرورها، وتشير إلى الأخلاق الرخوة والجشع. وقد رفض الشاعر الروماني هوراس النساء اللواتي يرتدين الحرير، بحجة أن خفته تعني أنه «قد تراها، كما لو كانت عارية… يمكنك قياس شكلها بالكامل بعينيك».

لطالما مثلت التقنية وراء الحرير لغزًا تاريخيًّا. لكن الاكتشاف الأثري الأخير لغرفة دفن سلالة هان في القرن الثاني قبل الميلاد لامرأة في تشنغدو، قد حل هذا اللغز. فقد احتوى قبرها على ورشة نسيج مصغرة مع نماذج خشبية من النساجين بحجم الدمية التي تعمل بنمط يظهر مع آلية متكاملة متعددة الأعمدة ودواسة لتشغيل نسيج النول. لم يبتكر الأوربيون نول المداس، الذي يعزز القوة والدقة والكفاءة، إلا بعد ألف عام من ذلك الوقت.

هذه التقنية ظهرت أيضًا في مدينة دورا أوربوس، الصالحية، الحدودية في سوريا، التي يعود تاريخها إلى السبعينيات الميلادية. ومع ذلك، يمكننا أن نكون واثقين من أن التقنية المعروفة باسم taqueté التي نُسِجَت لأول مرة بألياف الصوف في بلاد الشام. ومن هناك انتشرت شرقًا، وحولها الفرس وغيرهم إلى نسيج قطني طويل مركب ذي وجه لطيف يسمى ساميت. أصبحت الساميت أغلى وأعرق سلعة على طرق الحرير الغربية حتى الفتوحات الإسلامية.

معظم الحرير في العصور الوسطى المبكرة في أوربا كان بيزنطيًّا وليس صينيًّا. كما صدرت الدول الإسكندنافية منتجات الفراء إلى آسيا، التي غذت الاستهلاك الفاخر في بيزنطة وشرقها، بما في ذلك المعاطف، وأيضًا الزركشة للقبعات والأحذية، وحواف القفطان والياقات.

النسيج يوحد العالمين الإسلامي والصيني

في ظل الممالك الإسلامية للأمويين (661-750) والعباسيين (750-1258) والإلخانيين (1256-1335) والمماليك (1250-1517)، تطورت هدايا الملابس الدبلوماسية إلى أردية شرف. في اللغة العربية، تسمى هذه الخلافة أو الشرف، وهي ثياب ثمينة يمنحها الحاكم لنخبه. ثم يرتدونها لإظهار الولاء. يبدو أن تقديم الهدايا الحريرية كان يعمل في كلا الاتجاهين، وقد يتلقى الخليفة مئات الملابس من أحد رعاياه.

ازدهرت صناعة النسيج الضخمة، الخاصة والملكية، في بغداد في القرنين التاسع والعاشر، وكانت توظف ما لا يقل عن 4000 شخص في صناعة الحرير والقطن وحدها. يشيد علماء الإسلام الأوائل بآسيا الوسطى ليس بفضل حريرها فحسب؛ بل أيضًا بسبب صوفها والكتان والفراء وبخاصة القطن الفاخر. وقد شهد القرن العاشر أيضًا انتشار الإسلام، وأدى تقدم شبكات التجارة إلى نهضة في غرب إفريقيا في النسيج وإنتاج المنسوجات.

في عام 977م في البلاط العباسي، أرسل الأثرياء هدايا للخليفة عضد الدولة، مكونة من 500 ثوب، من الأجود إلى الخشن، وهو مثال ممتاز على «الدبلوماسية الحريرية». استثمرت الممالك العباسية في ورش نسيج القصر التي تنتج أنماطًا وتقنيات متطورة، مثل التيراز الشهير التي هي في الأصل كلمة فارسية. ثم أصبح مصطلح «طراز» يستخدم للأقمشة المزخرفة أو المطرزة الرائعة ذات النقوش المنسوجة لاسم الحاكم. وربما كان الغرض من منسوجات الطراز، على الأقل في البداية، شكلًا من أشكال الضرائب أو الجزية التي دفعتها المقاطعات في آسيا الوسطى لتكريم الحكام الجدد عندما استولوا على السلطة. وقد خصص المؤلف ابن خلدون، الذي كتب في القرن 14، فصلًا كاملًا عن منسوجات الطراز في كتابه.

انتهى الحكم العباسي في عام 1258 عندما غزا المغول بغداد تحت قيادة هولاكو، حفيد جنكيز خان. أخذ هولاكو لقب إيل خان؛ للإشارة إلى أنه كان تابعًا للخانات المغولية العظيمة في الصين. صُوِّر أحد خلفائه في نسيج حريري دائري، يوحد المفاهيم الرمزية والجمالية في كلا العالمين الإسلامي والصيني. وتشير الميزات التقنية لهذا النسيج، المصنوع باستخدام خيط ذهبي مع قلب قطني، إلى أنه ربما صُنِعَ في منطقة زراعة القطن إلا أنه مِن نسْج النساجين الصينيين.

ارتفعت الواردات الأوربية من الحرير من الصين وآسيا الوسطى باطراد في العصور الوسطى. في عام 1099م، بعد الاستيلاء على القدس من فرسان الحملة الصليبية الأولى. وفتح إنشاء الدولة المسيحية في الأرض المقدسة طرقًا تجارية جديدة، مما سهل صعود دول-المدن الإيطالية المبكرة. كما ساعد التوسع نحو الغرب للإمبراطورية المغولية تحت حكم جنكيز خان وخلفائه على زيادة قوة هذه المراكز التجارية الإيطالية. وقد ساعدت كميات كبيرة من الحرير الخام القادمة إلى إيطاليا على حفز التقدم الإبداعي والتقني في أوربا، وتوليد تقنيات وأنماط جديدة. كما أذكت الأقمشة المنسوجة نسجًا خاصًّا الابتكار في الزخرفة وإدخال «نول المداس» في أوربا في العصور الوسطى. وفي حين كانت الصين مصدرًا مهمًّا للحرير والسلع الأخرى، كانت جنوب آسيا منذ حقبة طويلة جزءًا من شبكات التبادل التي تربط عالم المحيط الهندي بالخليج وإفريقيا وأوربا وجنوب شرق وشرق آسيا.

 

أساطير وتنافس تجاري وجاسوسية

لا ينبغي لنا أن نعد زراعة الحرير الأوربية ونسج الحرير فقط مشروعًا تجاريًّا قصيرًا أو مجرد ملحق للهيمنة الصينية أو الآسيوية. فقد ظلت إيطاليا منتجًا عالميًّا رائدًا على مدى قرون عدة؛ أولًا من الأقمشة الحريرية ثم من خيوط الحرير، والحفاظ على مكانتها كثاني أكبر مصدر في العالم لخيوط الحرير بعد الصين في ثلاثينيات القرن العشرين. فحتى يومنا هذا، لا تزال القدرة والخبرة الإيطالية في إنتاج الحرير قائمة. كما ظهرت مؤسسات حرير جديدة. ففي فالنسيا في إسبانيا، أقيمت «بورصة للحرير» بين عامي 1482 و1533م وذلك لتنظيم وتعزيز تجارة المدينة.

نشأت العديد من الأساطير حول الحرير، ويرجع ذلك أساسًا إلى قيمته، بالتزامن مع تقنية تربية دودة القز، وإنتاج الحرير، التي جرى حراستها بغيرة في الصين لآلاف السنين. ربما تحكي الأسطورة الأكثر شهرة عن راهبين اثنين قاما بتهريب بيض دودة القز إلى أوربا، وبالتالي كسر احتكار الإنتاج وكشف كيفية صنع الحرير.

وفي النصف الثاني من القرن السابع عشر، أصبحت باريس مركزًا لإنتاج المنسوجات الأوربية والتصميم والتقنية. وشمل ذلك ظهور بيئة تسوق فاخرة من المحلات وبيوت الأزياء. نشرت مجلات الموضة مثل: (Le Mercure galant) تقارير عن الأناقة والاتجاهات الجديدة من البلاط الملكي. زودت أكبر دور الأزياء الباريسية، مثل شركة عائلة غوتييه، خزائن العائلة المالكة والنبلاء، وامتلكت أسهمًا في شركة الهند الشرقية الفرنسية. استثمر الملك لويس الرابع عشر ووزيره جان بابتيست كولبير في إنتاج الأزياء والمنسوجات كقطاع مبتكر مهم لإظهار عظمة فرنسا.

وشكلت الواردات غير القانونية للمنسوجات الأجنبية والنسخ الفاخرة تحديًا للتجارة الفرنسية والإنتاج المحلي. كان لدى المستهلكين الفرنسيين رغبة كبيرة في المنسوجات الأجنبية، وأغرقت الأقمشة الملونة والرخيصة السوق. ووصلت المنتجات غير المشروعة من آسيا عبر مراكز تجارية في الفلبين والمكسيك، مما شكل ضغطًا على الأقمشة الأوربية والسلع العصرية من ناحية السعر والجودة. أرسل الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا وحفيده فيليب الخامس ملك إسبانيا جان دي مونسيجور، وهو جاسوس صناعي وتجاري، في مهمة إلى مكسيكو سيتي لجمع معلومات استخباراتية عن التجارة القانونية وغير القانونية بين الهند والصين وأوربا. تناول تقريره الاستخباراتي المفصل تجارة المنسوجات والملابس والأزياء. وكتب بقلق بالغ:

«لقد حصل الصينيون على أنماطنا وتصميماتنا التي استخدموها استخدامًا متقنًا، ويمكنهم اليوم إنتاج سلع عالية الجودة، على الرغم من أنه ليس كل ما يأتي من هناك يمكن أن يتطابق مع المعايير الأوربية. لقد ولت الأوقات التي كان بوسع المرء أن يفترض فيها أن الصينيين خرقاء، أو بدون موهبة تجارية، أو أن سلعهم ليست مطلوبة».

كما أشار مونسيجور إلى أن الحرير الصيني كان منافسًا قويًّا بسبب انخفاض أسعاره. ففي المكسيك، حتى عامة الناس كانوا يرتدون ملابس حريرية صينية. وعندما غزا المغول المنتصرون أرضًا جديدة، اختاروا الحرفيين، وبخاصة النساجون، وأنقذوا حياتهم لأنهم كانوا مهمين لاحتياجات الإمبراطورية وطموحاتها الآخذة في التوسع. ثم تلقى هؤلاء الحرفيون المهرة أمرًا بالاستقرار حيث احتاجتهم الإمبراطورية، ومن هنا جاءت التحركات القسرية واسعة النطاق لعمال النسيج داخل الإمبراطورية المغولية.

بدءًا من القرن 15، جلب استعمار الأميركتين أكبر حركة عمل نسيج قسري في التاريخ؛ إذ شرد قسرًا نحو 13 مليون شخص، ونقلهم من غرب إفريقيا إلى منطقة البحر الكاريبي وأميركا الشمالية. كان العمل القسري محوريًّا في إنشاء وتطوير صناعة النسيج التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على القطن والنيلي. وإلى اليوم، فإن حصاد القطن يحظى بعمالة كثيرة، ففي كل عام من شهر سبتمبر إلى شهر أكتوبر، يقطف ملايين العمال القطن في تركمانستان وأوزبكستان وباكستان والهند والولايات المتحدة والصين. وهنالك نحو 60 في المئة من 40 مليون شخص يعملون في صناعة الملابس اليوم هم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وغالبًا ما تكون ظروف العمل ومستويات الأجور سيئة، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى الضغط لخفض تكاليف الإنتاج.

الملبس ثقافة ورمز

يعلم الجميع أن الكساء يمكن أن يرمز إلى القوة والإرث والمجد، فضلًا عن الهوية والتطلعات العرقية أو الوطنية. في ملابس رجال السلطة، نلحظ بمرور الوقت كيف تؤكد الملابس على رأس الحاكم وكتفيه وجذعه، وحزامه، القوة الجسدية. إن اختيار الملابس البسيطة، التي يفضلها العديد من قادة الجناح اليساري، تبرز أيضًا المعاني ومصدر قوتهم. وفي أوساط النخبة في أجزاء كثيرة من أوراسيا، أصبحت تقاليد اللباس الغربية رمزًا للعقلية التقدمية. وفي أواخر القرن السابع عشر، فرض بطرس الأكبر الملابس الغربية على الإدارة المدنية لروسيا. وفي اليابان في عهد ميجي، تبنى الحاكم وعائلته ملابس غربية كاملة. كان الإمبراطور الياباني يرتدي سيبيرو، وهو المصطلح الياباني لـ«البدلة» المشتق من سافيل رو، شارع لندن الذي كان موطنًا لأفضل خياطي الرجال.

في أوائل القرن العشرين، أصبحت الملابس سهلة المنال ورخيصة لدرجة أن الحكام يمكن أن يطلبوا من رعاياهم ارتداء ملابس بطريقة معينة وتكييفها مع سياسة الحاكم. لقد أرادوا أن يعكس عامة السكان قيم الحكام ومعتقداتهم السياسية وطموحاتهم. وأصبح ارتداء القبعة الغربية والتخلي عن غطاء الرأس العثماني والإسلامي التقليدي للعمامة والطربوش عملًا سياسيًّا للالتزام بجمهورية كمال أتاتورك. وأصبحت أغطية الرأس للرجال رمزًا قويًّا للأيديولوجية، وعوقب من يرتدي القبعة «غير المنتسبة» بالغرامات، وأحيانًا بعقوبة الإعدام.

يذكر أن استعارات النسيج اكتسبت رواجًا لتمثيل كل من عهد الحرب الباردة، مع «الستار الحديدي»، والنهاية التاريخية للحقبة في عام 1989م، مع «الثورة المخملية» في تشيكوسلوفاكيا. تلعب التعبيرات على كل من نعومة القماش (المخمل) وقدرته على التغطية والإخفاء (الستارة). وفي الثقافة الشعبية، كان الجينز، والجينز الأزرق، هو الذي جذب خيال الشباب في الشرق، كرموز للشباب والحرية السياسية والأخلاقية.

على مر التاريخ، وفي جميع أنحاء العالم، حاول الحكام السيطرة على الناس من خلال تنظيم ملابسهم. يمكن أن تكون اللوائح إلزامية أو محظورة، وتحمل معاني وتداعيات جنسانية واجتماعية. تشير قواعد اللباس، من الجيش إلى الزي المدرسي، إلى التوافق السياسي والاجتماعي، للتعبير بصريًّا عن الوحدة والولاء والالتزام. وفي الوقت نفسه، يهدف الحظر أو التجريم أو اللوم على ممارسات اللباس لبعض الأفراد أو الجماعات إلى استبعادها.

كان الهدف الرئيس موجهًا دائمًا إلى ممارسات اللباس، مع إعطاء أهمية أكبر للأقمشة والألياف والنسيج والديكور أكثر من القصات والخياطة. في ليما، بيرو، في أميركا الاستعمارية الإسبانية، نصت قوانين الفخامة على منع النساء من أصل إفريقي أو مختلط من أصل إفريقي وأوربي من ارتداء القماش الصوفي أو الحرير أو الدانتيل. ومع اشتداد العولمة، جلبت معها اختراقات تقنية في النقل والاتصالات والتجارة، التي من خلالها أصبح اللباس أكثر توحيدًا، مع تضاؤل العديد من ثقافات الملابس الغنية والمتنوعة في العالم.

عصر الآلة والتقنيات الحديثة

ليس من المستغرب أن نعرف كثيرًا عن منسوجات وملابس النخبة أكثر مما نعرف عن ملابس الناس العاديين على طرق الحرير. علم الآثار يمكن أن يساعدنا على ذلك. كانت سترة شهر أباد تخص عامل منجم ملح، ربما حوصر وقتل عندما انهار المنجم في عام 400 م تقريبًا، نُسِجَت من القطن أحادي اللون وخياطتها في سترة بطول الركبة بأكمام طويلة. ربما كان الخياط يعرف حجم جسم العامل أو عن كدحه الشاق في مناجم الملح، حيث أُدخِلَت الوصلات في مناطق الإبط وعند الوركين لتزوده بحرية أكبر عند الحركة.

في العالم الاجتماعي للبرجوازية الغربية الصاعدة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، نجد العديد من منتجات طرق الحرير، سواء في المنسوجات أو التصاميم. ارتدت السيدات شالات الباشمينا العصرية والناعمة بأنماط بيزلي القادمة من إيران وآسيا الوسطى، وهو أسلوب انتقل من تمثيل الروابط بين بريطانيا وإمبراطوريتها في آسيا.

كانت نساء الإمبراطورية الإسبانية يرتدين مانتون دي مانيلا، المعروف أيضًا باسم الشال الإسباني، الذي أخذ اسمه من مانيلا في الفلبين، حيث تُدُووِلَ شرقًا عبر المحيط الهادئ إلى الإمبراطورية الإسبانية للأميركتين. كان، في الأصل، ثوبًا حريريًّا مزينًا بالتطريز، ومنسوجًا في جنوب الصين، الذي تُدُووِلَ من أواخر القرن السادس عشر عبر مانيلا والمستعمرات الإسبانية الأميركية، ثم انتقل إلى أوربا عبر إسبانيا.

في تحقيقه حول طبيعة وأسباب «ثروة الأمم» (1776م)، كتب آدم سميث أن التجارة لم تكن مفيدة للشركاء التجاريين فحسب، بل للمجتمع كله. لتوضيح حجته، استكشف المزايا التنافسية للقماش مقارنة بالقمح. كان إنتاج المنسوجات بالنسبة لسميث علامة على الديناميكية الاقتصادية. فبعد الثورة الفرنسية فقط أُلغِيَت لوائح الملابس ويمكن لمواطني الأمة ارتداء ما يحلو لهم: «كل شخص حر في ارتداء أي ملابس وإكسسوارات من جنسه يجدها ممتعة».

تاريخ النسيج من شأنه أن يحدث، لاثنين من الألمان، ثورة في المشهد السياسي في القرن التاسع عشر. كان فريدريك إنجلز سليل العائلة التي تقف وراء «مصنع غزل القطن إرمين وإنجلز» في غرب ألمانيا، واستقر في مدينة مانشستر الإنجليزية، وهي مركز رائد لتجارة وتصنيع القطن العالمي. تأثر كارل ماركس بشكل كبير بصديقه المقرب إنجلز وبصناعة النسيج على وجه الخصوص. في «رأس المال» (1867م)، أوضح ماركس حججه حول الطبقات العاملة من خلال الإشارة إلى البروليتاريا اللامبينية، أو «بروليتاريا الخرق»، وباستخدام مثال المعطف كرمز لقياس العمل والموارد والتقنيات والمكافآت غير المتكافئة للرأسمالية.

في القرن العشرين، أثرت التحولات السياسية والأوضاع الاقتصادية الجديدة والأيديولوجيات سلبًا في النسيج الحرفي وأنواع أخرى من الحرف التقليدية على مستوى العالم. لقد شهد فقدان كثير من ثقافة حرف النسيج الدقيقة. وقد جعلت التقنيات الجديدة الحرف اليدوية قديمة أو باهظة الثمن؛ فالتحضر لديه أزياء موحدة، ولم يعد الناس يرغبون في القيام بما ينظر إليه على أنه أعمال نسيج شاقة.

بالملابس بدأ التاريخ

تأتي كلمة «نص» (text) من اللاتينية «texere» («النسيج»)، ويشير النص، شكليًّا واشتقاقيًّا، إلى كيان منسوج؛ لذلك يمكننا القول: إن التاريخ لم يبدأ بالكتابة، بل باللباس. قبل التاريخ، كان هناك عري، على الأقل في التقليد الإبراهيمي. وهكذا تمثل الملابس بداية التاريخ والمجتمع. إن تمثيل العري كجزء من حياة برية وما قبل متحضرة يعكس المنظور الاستعماري الأوربي للإنسان العاري على أنه «متوحش».

أما اليوم، فأي قميص معروض للبيع في أي متجر حول العالم هو نتيجة لشبكة متشابكة بدقة من التعاون العالمي والتجارة والسياسة. من حقول القطن في تكساس أو تركمانستان، إلى مصانع الغزل في الصين، ومصانع الملابس في جنوب شرق آسيا، والطابعات في الغرب، وأسواق الملابس المستعملة في إفريقيا، يسافر القميص آلاف الكيلومترات حول العالم. وجدت منظمة السلام الأخضر أن الأوربيين والأميركيين الشماليين، في المتوسط، يحتفظون بملابسهم لمدة ثلاث سنوات فقط.

هذا هو تأثير الموضة السريعة التي ترسخت منذ بداية القرن الحادي والعشرين، حيث كانت الملابس، لآلاف السنين، دائمًا باهظة الثمن، وتستحق الإصلاح والمحافظة، وصنعت لتدوم. جنبًا إلى جنب مع تسارع الاستهلاك حل انخفاض الأسعار وضاق هامش الربح باستمرار. يتطلب نموذج الأعمال التجارية للأزياء السريعة تجارة عالمية سلسة، ووسائل نقل غير مكلفة لمسافات طويلة، وعمالة مرنة رخيصة وموارد طبيعية وفيرة. هذه المعادلة تتغير في عالم يزداد حرارة وفي ظل تصاعد العوائق التجارية. يرتبط مستقبل الأقمشة والمنسوجات والملابس بالسمات العظيمة للحاضر والمستقبل.

---

المصدر:

مجلة AEON، ويستند هذا المقال إلى فصل كتبته ماري لويز نوش وفنغ تشاو وبيتر فرانكوبان، نُشِرَ في تقرير اليونسكو عن المنسوجات والملابس على طول طرق الحرير (2022م) الذي حرره فنغ تشاو وماري لويز نوش.